1. Общая полезная информация

Дагестан в переводе означает “страна гор”. Чтобы наглядно представить себе его масштабы , следует сказать, что северные склоны гор Центрального и частично Восточного Кавказа, занимающие территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечено-Ингушетии, равны по площади горному Дагестану.
Республика расположена на стыке Европы и Азии в восточной части Кавказа и является самой южной частью России. Она граничит по суше и Каспийскому морю с пятью государствами — Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном, внутри Российской Федерации соседствует со Ставропольским краем, Калмыкией и Чеченской Республикой. Общая протяженность территории с юга на север составляет около 400 километров, площадь — 50,3 тысячи квадратных километров, длина береговой линии — 530 километров. Республика включает в себя различные физико-географические зоны: от Прикаспийской низменности, находящейся на 28 метров ниже уровня мирового океана, до снежных вершин высотой более 4 тысяч метров. В северной части преобладает низменность, а в южной — хребты Большого Кавказа, на востоке омывается Каспийским морем. Из всей площади на горные районы республики приходится - 56% территории.
Горы занимают площадь 25,5 тыс. км2, а средняя высота всей территории Дагестана равна 960 м. До 30 вершин Дагестана превышают 4000 м, а высшая его точка — Базардюзю достигает высоты 4466 м. Около двух десятков горных пиков близки к отметке 4000 м.

2. Рельеф

Орография Дагестана своеобразна, 245-километровая полоса предгорий упирается в поперечные хребты, которые окаймляют огромной дугой Внутренний Дагестан. Две основные реки вырываются из гор — Сулак на севере и Самур на юге. Естественными границами горного Дагестана являются хребты: Снеговой, Андийский и Салатау — до гигантского каньона Сулака, далее: Гимринский, Лес, Кокма, Джуфудаг и Ярудаг — между Сулаком и бассейном Самура, и, наконец, Главный Кавказский хребет — на юго-западе обоих бассейнов.
Породы, слагающие горы Дагестана, резко разграничены. Главные из них — черные и глинистые сланцы, крепкие доломитизированные и слабые щелочные известняки, а также песчаники. К сланцевым хребтам относятся Снеговой с массивом Диклосмта (4285 м), Богос с вершиной Аддала-Шухгельмеэр (4151 м), Шалиб с вершиной Дюльтыдаг (4127 м).
Альпийский Дагестан включает хребты Снеговой, Богосский, Нукатль, Шалиб, Таклико-Дюльтыдагский узел, Саладаг, Хултайдаг, Самурский, Кябяктепе и Главный Кавказский хребет (главным образом южную его часть). Хребты Андийский, Гимринский, Аракмеэр, Лес, Кокма, Джуфудаг, обширные плато и столовые вершины Бетль, Хунзахское, Тлимеэр, Гуниб, Турчидаг, Шунудаг составляют Внутренний Дагестан. Рельеф горного Дагестана, образовавшийся в результате взаимодействия тектонических процессов и эрозионной работы текучих вод, сложный, запутанный. Недаром известный ученый В. В. Докучаев назвал его бесконечным лабиринтом горных цепей, пиков, скал и ущелий.
Все высокие хребты Дагестана являются отрогами протянувшегося почти на 300 км Главного Кавказского хребта, причем северо-восточные его склоны занимают огромную территорию, а юго-западные склоны и отроги коротки и круты. На юге вдоль Главного Кавказского хребта на всем его протяжении тянется плодородная виноградно-фруктовая долина Алазани и ее левого притока Агричая. ГКХ здесь уступает своим северо-восточным боковым хребтам и отрогам по высоте до 1000—1500 м. На большом протяжении от Нацидриса до Малкамуда вершины ГКХ не превышают 3500 м, исключая Гутон (3648 м) и Сейтюрт (3683 м). Только на участке от Малкамуда (3876 м) до Базардюзю, т. е. на протяжении всего 24 км, Главный Кавказский хребет резко возвышается, а в вершинах Чарындаг (4084 м), Рагдан (4020 м) и Базардюзю (4466 м) уходит за отметку 4000 м.
В южной части Дагестана сланцевые хребты в некоторых местах прорываются мощными выходами известняков. В первую очередь можно отметить многовершинный Шалбуздаг (4142 м) и огромный стол Ярудаг (4116 м). Ярудагское плато почти отвесно обрывается на запад, север и юг и только на востоке имеет узкую перемычку, связывающую Ярудаг с хребтом Шахдаг (4116 м). Водораздел Чехычая и Тагирджала начинается от вершины Базардюзю, проходит через впадину Курушского перевала, по западной кромке Ярудагского плато, через перевал Гиль и далее до места впадения Тагирджала в Самур. Ярудагский водораздел служит естественной границей Дагестана и Азербайджана.
Равнинные области Дагестана находятся в северной части. Здесь располагается Терско-Кумская низменность. Поверхность ее неоднородна: отдельные области на западе имеют высоту около 100 м над уровнем моря, а другие области имеют так называемые «отрицательные» высоты. Так, на севере низменности поверхность имеет понижения, которые образовали залив Каспия. Здесь расположены озерные впадины, большая часть которых летом высыхает, оставляя на дне корку блестящих солей.
На западе равнины находятся Прикумский, Бажиганский и Тереклинский песчаные массивы. Их образовали речные потоки. На низменности пресная вода находится в подземном бассейне, расположенном на глубине 1 тыс. м. На поверхность вода подается через артезианские колодцы, которыми пользуются круглый год. Терско-Сулакская дельтовая равнина находится на юго-востоке низменности. Дельта Терека занимает площадь приблизительно 4000 кв. км. Старые высохшие русла реки Терек играют роль оросительных каналов. Почвы Терско-Сулакской равнины используют для земледелия. Выращивают здесь кукурузу, озимую пшеницу, просо, рис. У берега моря расположена Приморская низменность. Она сложена морскими и речными породами современного и древнего возраста. Ракушечный известняк применяется в строительстве.
Здесь много песчаных пляжей, но из-за отсутствия пресной воды они мало используются. В близлежащие населенные пункты пресную воду доставляют в цистернах.

3. Водные ресурсы

Дагестан имеет разветвленную речную сеть. Общее количество рек — 6255, но большинство из них — водотоки длиной до 10 км. Все реки относятся к бассейну Каспийского моря, хотя непосредственно в море впадает только 20 из них. Самые крупные речные системы — Сулак (144 км) и Самур (213 км). По Дагестану проходят также низовья Терека. Из других крупных рек отметим Акташ (156 км), Шураозень (80 км), Манасозень (82 км), Гамриозень (58 км), Уллучай (111 км), Рубас (92 км) и Гюльгерычай (133 км). Все главные реки горного Дагестана, кроме Гюльгерычая, имеют ледниковое питание. Предгорные реки Акташ, Аксай, Шураозень, Уллучай и Рубас питаются родниковыми и грунтовыми водами, а также дождевыми осадками. До моря, как правило, они не доходят, теряясь в песках или в плавнях Прикаспийской низменности. Только воды Уллучая и Рубаса, пробив прибрежные песчаные дюны, имеют постоянный сток в море. Многоводные Терек, Сулак и Самур часто блуждают по своей дельте и меняют главное направление. У Терека в настоящее время три главных стока — Старый Терек, Новый Терек и Аликазган, у Самура — Большой и Малый Самур.

4. Климатические условия и природные ресурсы

Климат в целом умеренно-континентальный, засушливый. В горной части он изменяется с высотой: падает температура, растет влажность. В южной, прибрежной части — переходный от умеренного к субтропическому. Отличительной чертой приморского и равнинного климата является его сильная ветреность. Средняя температура (по цельсию) января — от +1 градуса на низменности до -11 градусов в горах, средняя температура июля — до +24 градусов. Осадков выпадает 200–800 мм в год.
Количество осадков распределяется по территории очень неравномерно. В первую очередь это зависит от условий рельефа. Во внутригорном Дагестане, где осадки задерживаются горными хребтами, в среднем выпадает 500 мм осадков за год, а в долинах — еще меньше. Больше всего осадков—в высоких горах, где даже летом бывают низкие температуры. Основная масса осадков выпадает в мае—июле.
Часто гремят грозы. Особенно “грозовыми” считаются Богосский хребет (к югу от горы Ижена), ГКХ в районе горы Гутон и хребет Бишиней. Летние ливни и дожди бывают сильными и продолжительными. В результате понижается температура, вспухают реки, снося мосты и размывая тропы, сходят мощные сели. Наиболее селеопасны река Темир, некоторые реки южного Дагестана. В таких случаях прокладывать маршруты по руслам рек, даже при наличии троп, нежелательно. Необходимо пользоваться “верхними” тропами, которые проложены горцами практически по всем ущельям.
Всего флора Дагестана насчитывает около 4000 видов, среди которых множество эндемиков и реликтов. Животный мир Дагестана насчитывает около ста видов млекопитающих, более 350 видов птиц (уточнение Гаджибека Джамирзоева) и 92 вида рыб, в том числе осетровых.
Среди основных памятников природы, разбросанных по всей территории, — и самый большой в мире отдельно стоящий бархан Сарыкум, и единственный в России субтропический лиановый лес в дельте Самура, и Сулакский каньон, по глубине превышающий знаменитый Колорадский, и удивительный Кугский «Эоловый город», представляющий собой остатки в виде башен, столбов, грибов и арок, и Карадахская теснина, называемая «Воротами чудес», и самое крупное на Северном Кавказе горное озеро Кезенойам, изобилующее прекрасной форелью, и Аймакинское ущелье, заселенное еще в глубокой древности, и множество больших (до 100 метров высотой) и малых водопадов и многое другое.

5. Перечень наиболее интересных природных, исторических и прочих объектов

САРЫКУМСКИЙ БАРХАН
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/makhachkala/reserves/35959
Стоимость билета 128 р.
Для удобства передвижения по всей территории заповедника «Бархан Сарыкума» проложены дощатые и металлические дорожки и мостики. На самом верху гостей ждёт оборудованная смотровая площадка.
Бархан Сарыкум (в переводе с кумыкского означает «жёлтые пески») позволяет путешественникам полюбоваться песчаным наносным холмом, не выезжая за пределы России. Интерес подогревает и то, что природная достопримечательность находится не в пустыне, а в предгорьях Дагестана. Один из самых высоких на планете. На севере огромная дюна соседствует с равнинными территориями, на юге и западе — хребтами Нарат-Тюбе, на востоке, на удалении в 26 километров, с Каспийским морем. Неподалёку протекает река Шура-Озень.
Появляется вполне закономерный вопрос: «Как здесь мог образоваться бархан? Да ещё и таких размеров: площадь составляет около 4 км², длина и ширина — 3 и 2 километра соответственно, высота над уровнем моря — 262 метра». Учёные признают бархан самым большим на материке и считают, что дюны сформировались из песков, принесённых при разрушении передовых хребтов. Нынешним очертаниям Сарыкум обязан ветрам, дующим с разных сторон. По имеющимся сведениям, возраст бархана не превышает 5 000 лет.
Первым учёным, кто обратил внимание на уникальную песчаную гору, стал Герман Абих. Изучением нетипичного для Дагестана природного объекта занимался и русский ботаник Майоров.
Попытки объяснить происхождение песчаного холма нашли отражение и в устном творчестве кумыков — насчитывается не меньше десяти легенд. Одно из преданий гласит, что гора появилась на месте, где хан приковал свою жену Загидат и засыпал её песком. Согласно второму, бархан — не что иное, как могила великана Замти.
Неудивительно, что такое необычное место в 1978 году объявили памятником природы, а в 1987 году сделали охраняемой территорией — входит в состав заповедника «Дагестанский».

Флора и фауна. На Сарыкумском бархане и прилегающих к нему территориях царит аридный климат, характерный для пустынь. Это единственное место в республике, где на протяжении пяти месяцев среднесуточные температурные показатели превышают отметку в +20 °C. Что касается среднегодовой температуры, то она равна +14, 8 °C, абсолютный минимум составляет +19,9 °C.
Самым холодным месяцем здесь считается февраль, а самым тёплым — август. В жаркий летний день столбик термометра на южных склонах песчаной горы может подниматься до +60 °C. Осенние месяцы приносят с собой осадки — среднегодовое количество колеблется от 350 до 400 мм.
Климатические особенности Сарыкумского бархана привели к образованию здесь разнообразных биотопов, среди которых редколесья, степи, заросли и огромные песчаные массивы.
Флора представлена 350 видами растений, которые характерны для лугов, степей, лесов. Много краснокнижных растений - «краснокнижник» любит подвижные пески, при засыпании песком образует придаточные корни.
Не менее разнообразен и животный мир заповедной территории. Правда, встреча с некоторыми здешними обитателями не сулит путешественникам ничего хорошего. Это, например, относится к ядовитой змее гюрзе. Как и настоящую пустыню, Сарыкум населяют не очень привлекательные скорпионы, фаланги, тарантулы, чернотелки, большие стрекозы, египетские тараканы, буциды, бабочки. Здесь же обитает и самый крупный кузнечик России, занесённый в Красную книгу — дыбка степная. Бархан Сарыкум — рай для бёрдвотчеров: на хребте Нарат-Тюбе гнездуются 173 вида пернатых, из них 33 — это «краснокнижники». Здесь вам повстречаются и садовая овсянка, и розовый скворец, и зелёный дятел, и степной жаворонок, и черные грифы с белоголовыми сипами.
Млекопитающих в окрестностях бархана не так много: летучие мыши, ежи, зайцы, ласки, куницы, барсуки, камышовый кот, шакалы.
СУЛАКСКИЙ КАНЬОН
https://wikiway.com/russia/sulakskiy-kanon/
Он считается одним из самых глубоких в мире.
К слову, он на 120 метров глубже Большого каньона, который находится в штате Аризона в США. Сулакский каньон уступает по своей глубине только каньону Котауси, расположенному в Андских горах в Перу (для сравнения — глубина его достигает 3 535 метров).
В 1858–1859 годах по России путешествовал знаменитый писатель Александр Дюма. На Кавказе он жил три месяца, побывал и на Сулакском каньоне. Вот что он тогда написал об увиденном:
«Я спешился — чтобы не было головокружения, лучше стоять на ногах и чувствовать землю под собой. Но этого оказалось недостаточно — я лег на землю и закрыл руками глаза. Надо испытать это неизъяснимое ощущение головокружения, чтобы иметь понятие о страданиях, причиняемых им. Охватившая меня нервная дрожь будто сливалась с сердцебиением земли — земля словно была жива, двигалась, билась подо мною: на самом деле это так билось мое сердце».
Река Сулак
Сулакский каньон расположен рядом с Чиркейским и Миатлинским каньонами. Они следуют друг за другом, чередуясь небольшими ущельями, как бы составляя одно целое, поэтому их вместе и называют Сулакским каньоном.
Через ущелье Сулакского каньона, между хребтами Гимринский и Салатау, протекает одна из крупнейших и глубоководных рек в Дагестане — Сулак, которая впадает в Каспийское море. Вода в реке невероятного цвета. Отвесные и очень крутые склоны каньона образуют обрывы от 300 до 800 метров, которые чередуются выступами и смыкаются в ярко-бирюзовой глади.
Чиркейская ГЭС и водохранилище
На реке Сулак в районе каньона находится стратегически важный объект — действующая Чиркейская ГЭС и водохранилище. ГЭС снабжает электроэнергией Республику Дагестан и рядом находящиеся южные регионы, а водохранилище обеспечивает ее работу. Ежегодно туда на экскурсию привозят тысячи туристов.
Нередко на берегу водохранилища можно встретить отдыхающих. Здесь разрешено загорать, купаться и прокатиться на катере. Особое удовольствие здесь получат заядлые рыбаки. Река Сулак богата различными видами рыб, здесь можно поймать карася, сазана и форель. Обычно приезжие арендуют для рыбалки лодку у местных жителей и наслаждаются отдыхом.
Рядом с Сулакским каньоном находится поселок Дубки. Расстояние от Дубков до столицы Дагестана — Махачкалы — всего 80 километров. Большинство местных жителей работают на Чиркейской ГЭС. Кстати, Дубки очень благоустроенный поселок, несмотря на дикую природу вокруг. Там есть многоэтажки, площадь, неплохие дороги.
Вопрос безопасности — на территории каньона нет оборудованных безопасных смотровых площадок. Кроме того, на большой высоте бывают сильные ветра. В такое путешествие лучше всего не брать с собой детей.

Ново-Зубутли.
Миатли место историческое. Считается, что возраст аула более 1000 лет. В переводе с тюркского название обозначает 1000 всадников.
В прежние годы вдоль реки Сулак по глубокому Миатлинскому каньону (900 м.) шла тропа в горный Дагестан. Аул Миатли был очень удачно (или наоборот неудачно) расположен — Миатли закрывал эту тропу, ведущую в горы. Соответственно, царские войска дважды сжигали Миатли за то, что миатлинцы оказывали им сопротивление, не пуская их на тропу. В третий раз аул до тла сжёг один из наибов Шамиля, но уже за то, что миатлинцы русские войска наоборот пропустили.
В 1974 г. выход из ущелья был перекрыт Миатлинской ГЭС, которая входит в целый состав Сулакского каскада ГЭС.

Алмак. Алмакские эоловые останцы.
https://pikabu.ru/story/zhemchuzhina_kazbekovskogo_rayona__udivitelnyiy_almak_s_tyisyacheletney_istoriey_5652877
У населённого пункта с романтическим названием Алмак – притягательная сила. А откуда, кстати, взялось оно, это название? Рассказывают, что это слово их тюрского языка. Алмак – «неприступный».
Удивительные ландшафты Алмакской долины несут в себе значимую частицу уникальной природы Казбековского района. Чего стоят одни Алмакские эоловые останцы. Эти скальные образования причудливого природного происхождения расположились по обоим берегам русла реки Акташ. Процесс образования останцев занимает не один миллион лет.
Эоловый - значит ветряный, от греческого слова эол - ветер.

Матлас (Матласская каменная чаша)
Чтобы попасть в Каменную чашу — теснину, нужно свернуть от водопада в противоположную сторону и пройти через плато. Говорят, что так ее назвал один из туристов, которого впечатлила красота внутри чаши. Она представляет собой три скалистых зала, соединенных друг с другом узкими проходами и пещерами. Стены теснины расписаны разными цветами и мхом. Протяженность Каменной чаши составляет 90 м, в высоту она достигает 30 м, в ширину — 17 м. Даже летом здесь холодно, поэтому нужно взять с собой теплые вещи. В сезон дождей пройти к теснине можно только в сапогах, поскольку земля сильно промокает и можно увязнуть в ней.
Плато Матлас поражает своей красотой, с его вершины видны все окрестности как на ладони. На его территории есть смотровая площадка, на которой находится небольшая мечеть. С нее открывается шикарная панорама — ущелье, изрезанное волнообразными хребтами, река и ниспадающие водопады. По горным склонам раскинулись селения, серпантины дорог вьются по ним атласной светлой лентой.
Со смотровой площадки начинается спуск в ущелье, к нему ведет лестница. На дне ущелья находятся Ханские ванны — так называют их местные жители, которые рассказывают, что во времена правления аварских ханов в этих природных источниках купались их жены и дочери. Источники находятся под открытым небом, поэтому в жару вода в них теплая. Глубина таких ванночек небольшая — не более одного метра.
Ханский водопад (недалеко от Ханских (каменных) ванн) - живописность местной природы не оставила равнодушными и кинематографистов. На фоне водопада снималась одна из сцен фильма «Кавказский пленник» режиссера Сергея Бодрова. Также демонстрировался в самом начале клипа под новый гимн Дагестана, опубликованный в 2016 г. Кроме того, в 2017 г. создан миниатюрный макет водопада, который является частью макетного парка «Дагестан в миниатюре», спроектированный ведущими дагестанскими архитекторами, скульпторами и дизайнерами.
Не смотря на свою популярность, многие туристы отмечают наличие большого количества мусора на территории водопада. Перед глазами предстает печальное зрелище, как в чистейшей воде на волнах качаются обертки из-под еды и бутылки.
Водопад расположен в конце улицы, в тупике. К нему ведет дорога, по которой можно пройти как пешком, так и проехать на машине. Территория огорожена, перед входом организована небольшая бесплатная автомобильная стоянка.

В связи с популярностью места рядом был построен гостиничный комплекс, где можно отдохнуть, а также подкрепиться в кафе. Комплекс расположен в начале дороги, ведущей к достопримечательности.
Также в районе села расположена средневековая крепость «Семи братьев и одной сестры», которую также называют Хучнинская крепость. На высоком обрывистом холме возвышается массивное здание, толщина стен которого составляет более 2-х метров. Снаружи двухэтажная крепость кажется высокой, однако, первый этаж почти полностью засыпало землей, поэтому снаружи она кажется выше, чем изнутри.
Водопад расположен на высоте около 650 м над уровнем моря на склоне мелового хребта Беюкдере (1003 м). Состоит из двух ступеней, из которых верхняя выше нижней примерно в 3 раза. Воды реки падают на уступ, с которого бушующие потоки попадают в крупный водобойный колодец диаметром до 50 м, где в хорошую погоду любят плавать утомленные жаркой погодой отдыхающие. Общая площадь территории составляет примерно 1,3 га.
Далее река продолжает свое течение в более спокойном темпе и через 3 км, в районе села Хучни, впадает в Рубас. Питание реки преимущественно дождевое, поэтому особенно мощный поток наблюдается после дождей, в засушливую погоду более спокойное течение. Озер и болот рядом нет.
На ровном плато Матлас, на самом краю обрыва, обдуваемый ветрами находится мемориальный комплекс и посвящен он двум совершенно разным людям: Льву Николаевичу Толстому и Хаджи-Мурату.
Памятник-напоминание, в 2012 году установленный здесь на средства спонсоров, земляков наиба, соединил образы героя Дагестана, уроженца этих мест и писателя, увековечившего и его имя, и память о нем для всего мира.
1851 год оказался для обоих значимым: 23-х летний Толстой вместе с братом, военным, отправился на Кавказ, Хаджи- Мурат в силу обстоятельств перешел на сторону русских.
«Ехал для того, чтобы быть одному, чтобы испытать нужду, испытать себя в нужде, чтобы испытать опасность, испытать себя в опасности, чтобы искупить трудом и лишениями свои ошибки, чтобы вырваться сразу из старой колеи, начать все снова — и свою жизнь и свое счастье»-так объяснял Лев Николаевич это свое решение. Толстой прожил в казачьей станице на берегу Терека почти три года, бывал в Тифлисе, Кизляре, Владикавказе. Сначала добровольно участвовал в военных действиях, потом его приняли на службу. Но что интересно, повесть о герое Кавказской войны Хаджи-Мурате он написал гораздо позже, в последнее десятилетие своей жизни- в конце 19, начале 20 веков, а издана она была уже после смерти автора.

Экстрим-парк Матлас
Курорт Матлас славится экстремальными видами отдыха. На его территории есть экстрим-парк, от посещения которого захватывает дух. Стоимость билета начинается от 500 руб. Главный аттракцион здесь — зиплайн, который представляет возможность на быстрой скорости спуститься по стальному канату над каньоном на высоте около 100 м с помощью блок-роликов.
В экстрим-парке есть еще один аттракцион — виа феррата. Он представляет собой скалистый участок для прохождения, который оборудован тросами и скобами. Преодолевая его, помимо захватывающих ощущений, посетители наслаждаются удивительной красотой гор. После прохождения по конструкциям из металла над пропастью нужно еще преодолеть путь по подвесному мосту протяженностью 40 м.

Хунзахская крепость была построена в 1862-1867 годах, во время Кавказской войны. Это одна из наиболее хорошо сохранившихся крепостей на территории Дагестана.
Крепость находится на Хунзахском плато, на высоте 1800 метров над уровнем моря. Стены крепости, толщиной около метра, построены из бутового камня и имеют около 600 бойниц, амбразуры для орудий, пулеметные гнезда, оборонительные башни, несколько арочных ворот.
Внутри крепости есть склады, казармы для солдат, лазарет, цейхгауз, разнообразные подсобные помещения. Эти здания можно увидеть и сейчас, а вот церковь была разрушена в 1935 году. Некогда колокольня церкви служила наблюдательным пунктом за окрестностями крепости. На южной стороне крепости был источник воды. Сейчас он закрыт.
В сентябре 1871 года в крепость приезжал и останавливался на ночлег император Александр II. В годы гражданской войны в 1918—1921 годах в крепости размещался Дагестанский конный полк. В советское время в крепости размещалась школа, детский дом, больница.
Недалеко от крепости находится живописный водопад Тобот.

Водопад Тобот
Водопад Тобот, названный в честь реки, на которой образован, — один из высочайших водопадов Северного Кавказа и России в целом. Горный Дагестан таит много интересных достопримечательностей, только из-за сложно проходимой местности далеко не все они являются доступными для туристов. Тобот относится к одним из тех, что можно увидеть без проблем.
Информация об объекте появилась еще в первой половине XIX века. Тогда русский писатель и путешественник Яков Костенецкий в своих «Записках об аварской экспедиции на Кавказе 1837 года» писал, что водопад является самым большим по высоте и объему воды из всех тех, которые встречаются в районе горного Дагестана. Исследователь очень вдохновился видом достопримечательности, сказав что вряд ли в мире много других водопадов красивее Тобота.
Достаточно часто в литературе и других источниках водопад носит другое и более сложное название — Хунзахский. Оно появилось благодаря Хунзахскому плато, с крутого обрыва которого и срывается водопад в виде мощного потока. Истоком водопада служит река Тобот, именно она дала ему короткое и более распространенное название.
Тобот — один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа. По данным дагестанского ученого Магомеда Эльдарова, высота водного потока составляет 70 метров. Однако эта цифра вызывает сомнения у других исследователей.
Споры на эту тему продолжаются и в наши дни, до сих пор географы не пришли к единому мнению. К примеру, исследователь из Азербайджана Касум Гюль в своих трудах писал, что высота водопада — 100 метров. Позже группа геодезистов, посетивших водопад в 1985 году, и вовсе оценила его высоту всего лишь в 50 метров. Как выяснилось, разногласия возникли из-за разных методик измерения высоты водопадов.
Водопад не всегда имеет мощный поток воды. Лучше всего посещать это место в мае и июне. В это время в горах тает снег и река Тобот наиболее полноводная. У подножия Тобота образуется маленькое, но очень красивое озеро. В брызгах от воды отражаются лучи солнца, которые одновременно образуют несколько радуг.
Неподалеку от водопада располагаются не менее красивые места — Цолотлинский каньон, Аранинская крепость и Оборонительная башня. Их также рекомендуется включить в свой маршрут тем, кто отправляется на посещение Тобота.
Цолотлинский каньон
Рядом с аулом Хунзах растянулся Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки. Здесь же располагается и смотровая площадка — с ее высоты открывается потрясающий вид на прилегающие окрестности. Средняя глубина каньона около 100 метров, однако местами он намного глубже.

Водопад Итлятляр назван так в честь села Итля. Это ещё одно украшение Хунзахского плато. Ты вроде забрался высоко в горы, но стоишь на равнине. А стоит подойти к краю, и сразу становится понятно, что таит в себе эта гладь.
Итлятляр находится с другой стороны от водопада Табот (их часто путают). Небольшая речушка Итлятляр течет со стороны селения Арани, входящего в состав Хунзаха и водопад, изящно падающий с нее на 80 м. , натыкаясь на несколько уступов огромной отвесной скалы, расплескав и разбрызгав и без того скупые воды, далее продолжает свой путь по дну ущелья Цолотль.

Карадахская теснина
В республике Дагестан, между Гунибским и Хунзанским районом, есть удивительное место — Карадахская теснина. Село Каратах — ближайший населенный пункт. Достопримечательность представляет собой ущелье протяженностью почти полкилометра и шириной максимум 5 м, с обеих сторон возвышаются каменные стены высотой до 170 м. Во время прогулки между этих огромных скал может стать немного не по себе — кажется, что горы вот-вот сомкнутся.
Эту необычную достопримечательность — творение природы — местные жители иногда называют «Сланцевое ущелье» (по причине добычи в XIX веке горючих сланцев в этих местах) или «Ворота чудес», а также «Бецъкварили» (что переводится с аварского языка как «темное или слепое ущелье»).
Образовалась эта природная достопримечательность благодаря небольшой реке Квартах, протекающей по территории западной части горной цепи Залал и впадающей в большую реку под названием Аварское койсу. Много лет подряд воды этой речушки медленно, но целенаправленно, подтачивали горный хребет, состоящий по большей части из неустойчивого известняка, пока в итоге не образовалась узкая, но глубокая щель. Сложно даже понять, как такой небольшой ручей мог победить горы, но нужно иметь в виду, что хребет Залал состоит в том числе из глиняных некрепких пород, а горные реки, даже небольшие, в зависимости от погодных условий имеют свойство высоко подниматься, например, во время таяния снега.
Вход в Карадахскую теснину расположен рядом с плотиной. От нее необходимо пройти около 300 метров вглубь ущелья. Дорога сначала сужается, далее становится более широкой и выходит в саму достопримечательность.
Здесь, в самой Карадахской теснине, взгляд поражает буквально все, что находится вокруг — сначала у всех посетителей возникает ощущение, что они находятся в глубокой темной пещере, так как вокруг — полная темнота. Когда глаза привыкают к этому, над головой становится видна узенькая полоска голубого неба.
Даже в самые жаркие летние дни в Карадахской теснине достаточно свежо и тихо. Небольшая речка размеренно журчит, а вдалеке слышны разные звуки природы, которые здесь отражаются эхом от стен ущелья и кажутся громче, чем они есть на самом деле. Летом здесь всегда много туристов.
Однако, перед посещением этой уникальной достопримечательности необходимо тщательно изучить прогноз погоды — так как во время сильных дождей река, протекающая здесь, может резко подняться и вход или выход из ущелья может быть перегорожен.
Также воды реки сильно поднимаются во время весеннего паводка. В это время высота реки может достигать 3 или даже 4 метров, а мощные потоки смывают все, попадающееся у них на пути, в том числе, каменные валуны. Весна — не самое лучшее время для посещения Карадахской теснины.

Башня Андалал, плотина и ГЭС
Гунибская ГЭС была построена в 2000 - 2005 годах и стала верхней ступенью каскада из двух гидроэлектростанций на реке Кара-Койсу. В 2004 году Гунибская ГЭС получила имя народного поэта Расула Гамзатова. Рядом с плотиной возвышается башня Андалал, сооруженная в честь победы всех народов Дагестана в войне с иранским завоевателем Надир-Шахом в 1734 - 1743 годах. На смотровую площадку башни ведёт открытая каменная лестница. Вход на неё свободный. Сверху открываются панорамы долины реки Кара-Койсу и виды на водохранилище и плотину.
Салтинский водопад— единственный в Дагестане подземный водопад. С 1983 года является памятником природы регионального значения. Пещера и сам водопад расположены в каньоне реки Салтинка (Салтинская теснина) возле селения Салта, в Гунибском районе республики. Высота водопада – 20 метров. Организованные экскурсии бывают здесь редко. Поэтому главные посетители водопада – местные жители или туристы, ищущие чего-то необычного и неисхоженного.
Водопад образует речка Салтинка, настолько небольшая, что на картах ее найти сложно. Она стекает с гор, проходит Кудалинский каньон и, почти дойдя до села Салта, «проваливается» в каньон. К водопаду ведет узкое и извилистое ущелье — Салтинская теснина, длина которой всего 500 м. Маршрут несложный, но требующий внимательности и осторожности.
На входе в теснину развилась инфраструктура: есть кафе, чайная, биотуалет. В пик туристического сезона в ущелье устанавливают своеобразный КПП, где взимают плату за проход (50 р.) с каждого туриста. Правомерность этого у многих вызывает сомнения.
Путь к подземному водопаду идет по дну каньона и начинается от автомобильной парковки на окраине села Салта. Навигатор может предложить автомобилисту альтернативу: проехать по грунтовке вдоль ущелья и оказаться у водопада в верхней точке. Но спуститься к воде в том месте возможности не будет, только полюбоваться видами. Такую прогулку можно предложить и пешему путешественнику как дополнение к посещению водопада.
Однако, чтобы увидеть чудо природы вблизи, вам предстоит спуститься в Салтинскую теснину. Ориентируйтесь на указатель, он направит вас от парковки на тропинку. Вдоль тропы будет видно трубы, по которым из теснины в поселок поступает питьевая вода.
Дальше двигаться нужно по руслу реки. В зимнее время или в период засухи воды нет, поэтому тропа совершенно сухая. Летом же, весной и в начале осени для похода понадобится обувь, которая не подведет на мокрой скользкой поверхности. Чаще всего туристы надевают коралловые тапки или спортивные сандалии. В прохладное время года не помешают резиновые сапоги. Но в засушливые годы, когда речка пересыхает, можно пройти просто в кроссовках, правда и водопада вы не увидите, только живописную пещеру. В поселке предприимчивые местные жители сдают в аренду резиновые тапки и сапоги. Стоит это около 100 р.
Глубина речки небольшая (около 30 см), в жару прогулка покажется приятной и освежающей. Идти удобно, если на маршруте немного людей, иначе в узких «коридорах» теснины порой сложно разойтись со встречными путешественниками.
В пещере будет прохладно, поэтому возьмите с собой теплую одежду на всякий случай, но не забудьте и купальник. Ведь в чаше водопада можно искупаться. В жаркие дни решаются на это и взрослые, и дети. Отчаянные туристы даже прыгают в чашу с верхнего яруса. Не рекомендуем вам повторять это: глубина там небольшая, поэтому травмироваться очень легко.
Осторожность нужно проявить и фотографируясь у водопада или пробираясь поближе к воде. Камни скользкие, к тому же есть узкие места и зоны, где довольно высоко. Поручней и ограничительных заборчиков нет — безопасность только в ваших руках.
Пусть вас не обманывает определение «подземный», которое часто можно встретить в описании Салтинского водопада. Фактически он находится не под землей, а в очень узком месте каньона. Стены настолько высокие, что формируют подобие пещеры, в которую даже свет с трудом проникает.
Интересен не только водопад, но и сам каньон, созданный водами реки, «пробившейся» через известняковые образования. Через 400 м от начала маршрута вы попадете в самую узкую часть теснины. Здесь стены смыкаются, а для прохода остается 2–3 м.
Чем ближе вы к цели, тем шире становится каньон. Постепенно он превращается в вытянутую огромную пещеру с округлыми «стенами» и извилистыми поворотами. В этом месте скалы наверху смыкаются так, что остается лишь округлое отверстие, через которое падают потоки воды. Это и есть Салтинский водопад, его высота 20 м.
У пещеры несколько ярусов, по которым можно перемещаться. Но даже сверху место падения воды не рассмотреть. Зато в солнечный день на скалах можно наблюдать поразительную игру света. Лучи отражаются от потоков воды и мокрых каменных глыб, создают причудливые разноцветные узоры.
Увидеть Салтинский водопад во всей красе можно в период полноводья: весной во время таяния снегов в горах, летом после дождей. Большая часть осадков выпадает здесь в июне и июле. Но при этом не стоит опасаться затяжных дождей, которые испортят ваш отпуск: в Дагестане 300 дней в году солнечные. Максимально теплая погода будет в июле и августе (+20 °С средняя температура), холоднее всего в январе (-3 °С). Зимой Салтинский водопад замерзает, образуя потрясающий эффект застывшего потока льда.

Затерянный рай. Аул-призрак Гамсутль
Одна из основных туристических визиток Дагестана, несмотря на то, что в республике заброшенных селений десятки (если не сказать сотни), и есть более живописные, только тссс! Впрочем, Гамсутль вполне заслуженно стал меккой путешественников. И когда у меня в сотый раз спрашивают, как проехать «к этому, ну вы знаете, заброшенному городу», я терпеливо рисую дорогу на Гамсутль.
Признаться честно, она — эта самая дорога, самая веская причина увидеть «кавказский Мачу-Пикчу». По пути, за каждым поворотом дороги, вас будут поджидать такие виды, что доставайте поближе фотоаппарат. И антиоброморочные капли заодно!
Кстати, к призрачному миру Гамсутль присоединился лишь в 2015 году. Сложно представить, но не так давно на этих улочках кипела жизнь: сюда вела удобная автомобильная!!! дорога, работали магазины, почта, школа, больница. Для развлечения жителей Гамсутля к ним даже заезжал небольшой передвижной кинотеатр!
В середине прошлого века поселок понемногу начал пустеть. Причина увядания прозаическая — жители, один за другим, покидали селение в поисках лучшей жизни. Последний житель — мэр села, как он сам себя называл, Абдулжалил Абдулжалилов, покинул Гамсутль 5 лет назад. Только он переселился в мир иной…
Сейчас городок если и населен призраками, то они очень дружелюбны. Несмотря на общую атмосферу заброшенности, атмосфера местечка светлая и очень располагающая. Уезжать оттуда совсем не хотелось. А хотелось запомнить (и запечатлеть) каждый дверной наличник, поворот улицы, каменную арку, дом, наполовину вросший в скалы.

Крепость Бургай-Кала
Во времена древнего мира , на вершинах холмов Кухума находились три крепости : Ханнал-кала, Чиккул-кала и цель наших исканий — Бургай-кала, ставшая свидетельницей боев против Надир-шаха. К сооружениям примыкали местные кварталы и улочки. Остатки старинной и неприступной крепости Бургай-кала, отпечатались на вершине горы. На бывший город-крепость Кумух, в 1240 году, напали, в ходе чего он сильно пострадал. Крепость Чиккул была захвачена последней. Местность представляла собой развалины еще долгое время.

Кубачинская башня
Древнее село Кубачи снискало себе славу колыбели искуснейших мастеров-оружейников и ювелиров. Кубачинские кинжалы, сабли, ятаганы, кольчуги и самые различные ювелирные изделия украшают коллекции известнейших музеев мира: Лувра во Франции, музея Метрополитен в Нью-Йорке, музея Виктории и Альберта в Лондоне, Эрмитажа в Санкт-Петербурге, Всероссийского музея декоративно-прикладного народного искусства и Государственного исторического музея в Москве. Согласно многочисленным легендам и преданиям, кубачинское оружие принадлежало князю Мстиславу, сыну Владимира Мономаха, и Александру Невскому. Есть и вовсе фантастические теории. Согласно одной из них, шлем самого Александра Македонского имеет кубачинские корни.
Зирихгеран: забытое государство
В далёком VI веке на территории современного Кубачи начало развиваться государство с мистическим названием Зирихгеран. Государство управлялось советом выбранных старейшин. По другим же данным, у раннего Зирихгерана (переводится с персидского как «кольчужники» или «бронники») был собственный царь или владетель. При этом Кубачи в то время был столицей. Несколько позже государство обособляется как вольное общество, которое и создаёт совет.
Совету непосредственно подчинялась военная организация (дружина) Батирте, состоящая из неженатых молодых людей. Они занимались борьбой, метанием камней, бегом на дистанцию, конными скачками, стрельбой из лука, упражнениями по ведению боя холодным оружием и военизированными танцами аскайла. Дружина состояла из 7 отрядов по 40 человек в каждом. Примечательно, что члены Батирте жили отдельно от кубачинцев в боевых башнях. В обязанности воинов входила сторожевая служба, охрана селения от внешних нападений, грабежа и разбоя. Нередко Батирте вели боевые действия с жителями соседних селений с целью защиты принадлежащих кубачинцам лесных и пастбищных угодий, скота и табунов лошадей.
Учитывая множество междоусобных войн, Батирте вели бои с соседними селениями и просто ради влияния. При этом весомую оборонительную роль играло само географическое расположение Зирихгерана, затерянного в горах на высоте более 1600 метров. Несмотря на то, что Зирихгеран периодически попадал под зависимость от соседних феодальных микрогосударств вроде Кайтагского уцмийства, столица оставалась формально независимой. Даже во время арабской экспансии на земли Дагестана военачальник Мерван ибн Мухаммад, халиф из династии Омейядов, захватив Табаристан, Туман, Шиндан и прочие владения, решил подписать с Зирихгераном мирный договор, а не рисковать войском в горах, сражаясь против настоящего оружейного родника.
Кубачинские кинжалы кама
Относительная самостоятельность древнего государства прослеживается и в религиях, исповедуемых в Кубачи. В Зирихгеране можно было встретить и мусульман, и христиан, и иудеев, и даже последователей зороастризма. И вот как раз распространение последней религии и определило уникальную архитектуру боевой башни Кубачи.
Акайла кальа: сторож Кубачи
Над древним селом Кубачи возвышается боевая башня с собственным именем — Акайла кальа, служившая домом для одного из отрядов воинов Батирте. С высоты башни открывается потрясающий вид на все окрестности села. Башня расположена таким образом, что бойцы Батирте могли заблаговременно разглядеть возможного противника, с какой бы стороны он ни пытался подойти к Кубачи. Кубачинская башня — лишь небольшой отголосок тех мощных укреплений, некогда опоясывающих древнее селение. Многие столетия назад весь Кубачи был сокрыт толстыми крепостными стенами каменной кладки.
Отличительной чертой Акайла кальа является её схожесть с зороастрийскими башнями молчания — дахме, служившими погребальными сооружениями в религиозных обрядах зороастризма, распространённого на территории Ирана. Так как Зирихгеран имел глубокие и плотные торговые взаимоотношения с самыми разными странами и целыми цивилизациями, можно вполне допустить, что в ходе этих взаимоотношений народ Зирихгерана культурно обогащался.

Башня в Кубачи
Кубачинская башня построена из крупных, специально отесанных камней панцирной кладкой с внутренней забутовкой из рваного камня и земли. Высота сооружения около 16 метров, а диаметр – 20 метров. Толщина стены у входа достигает 1,45 м. Существует проблема с датировкой башни. Одни полагают, что строительство Акайла кальа началось в XIII веке, другие, подчёркивающие зороастрийские особенности архитектуры, считают, что башню возвели в V веке, т. к. исламская экспансия вряд ли могла оставить такие архитектурные следы.
Башня несколько раз перестраивалась, но изначально она имела пять этажей над землёй и два подземных этажа. На верхнем этаже воины Батирте тренировались и несли службу. Два этажа отводились непосредственно под жилые помещения. Ещё два этажа служили кладовой для съестных припасов и цейхгаузом. Один из подземных этажей был своеобразной гауптвахтой. Это связано с крайне жёсткими традициями Батирте. К примеру, среди воинов имел распространение «союз неженатых» или «мужской союз». Члены этого почти сектантского течения посвящали себя военной службе целиком и полностью, но когда плоть брала верх, воина отправляли отбывать наказание.
Вообще, о суровости правил Батирте до сих пор ходят легенды. К примеру, им разрешалось появляться в селении исключительно под покровом сумерек. Согласно одному из преданий, однажды мать признала в одном из воинов своего сына по открытой руке и посмела окликнуть его по имени. На следующий день ей прислали отрубленную руку сына, дабы она не сбивала его с правильного военного пути.
Несмотря на строго организованную военную структуру Батирте и ремесленную мощь Зирихгерана, это крошечное горное государство не могло вечно находиться на отшибе кровавых ветров истории. Сильнейшая исламо-арабская экспансия, которая носила принудительный и насильственный характер, к XV веку затронула и этот уникальный мир. В 1467 году имя Зирихгеран впервые исчезает и появляется тюркоязычное название Кубачи, которое, по сути, является эквивалентом слов «мастера кольчуг» или «кольчужники».
Сохранить любой ценой
Ныне Кубачи, несмотря на немеркнущую оружейную славу, весьма скромный посёлок с населением менее 3000 человек. Не лучшие времена переживает и уникальная башня Акайла кальа, которая, к счастью, продолжает господствовать над местностью.
В середине XIX века башня была перестроена в жилой дом, т. к. её боевая функциональность потеряла смысл. Часть верхних этажей была разобрана, правда, в начале XX века третий этаж был отстроен заново. Однако уникальная историческая кладка претерпела значительные изменения, едва полностью не потеряв оригинальное лицо. В начале XXI века башня опустела вовсе и начала разрушаться под горными ветрами и снегопадами.
В 2009 году при поддержке министерства культуры Дагестана и силами молодёжи Кубачи башня была восстановлена с максимальной близостью к оригиналу, насколько это было возможно. Внутри самой башни был открыт своеобразный музей, воссоздающий антураж старинного кубачинского дома. Однако и этого крайне мало, т. к. древний Кубачи нуждается в проведении фундаментальных этнографических и археологических исследований целой группой учёных, чтобы белых пятен в истории стало меньше.

Крепость Кала-Корейш
История крепости
В Средние века Кала-Корейш являлся столицей крупного феодального владения, Кайтагского уцмийства, — административно-политическим и культурным центром региона, очагом распространения ислама на Северном Кавказе. В те времена от крепости в трех направлениях вели так называемые уцмийские дороги (они были выложены с расчетом на колесный транспорт и укреплены подпорными стенами высотой до восьми метров).
Со временем, в XVIII–XIX веках, стали активнее заселяться равнинные районы Дагестана, соответственно, влияние Кала-Корейша постепенно уменьшалось. Последние жители были отсюда выселены в Чечню в советское время, в 1944 году. Впоследствии, вернувшись на родину после реабилитации, коренные жители обустраивались в городах или поселениях в предгорье. Так некогда процветавшая крепость превратилась, по сути, в село-призрак.
Кала-Корейш — дагестанская Атлантида, которая не ушла под воду, а напротив, вознеслась высоко над миром, надежно укрытая от чужих глаз горными перевалами. Когда-то давно село было столицей крупнейшего средневекового феодального владения — Кайтагского уцмийства. Увы, от этой исламской цивилизации остались только кладбище с могилами уцмиев XII−XIX веков и мечеть XI века. Но даже то немногое, что уцелело в селе за более чем тысячу лет существования, поражает воображение: надмогильные плиты со стихами и философскими изречениями, похожие на саркофаги надгробия с вырезанным на них мировым древом, покрытые кружевной вязью деревянные ворота мечети. Чтобы все это увидеть, сегодня не надо совершать паломничество в труднодоступное село-крепость. Затерянный мир с помощью ученых, фотографов и благотворителей перенесен в главный музей страны: почти месяц, с 25 сентября по 21 октября, в Эрмитаже проходит выставка «Слова камней. Опыт чтения и трансляции наследия Кала-Корейша».

Экраноплан Лунь
Советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» — уникальный экспонат, аналогов которому нет во всем мире. Удивительный корабль-самолет был построен в 1980-х годах на опытном заводе «Волга» в Горьком (Нижнем Новгороде) и около 10 лет числился в 236 дивизионе экранопланов Каспийской флотилии.
Основная функция изобретения — уничтожение вражеских кораблей. Летал ракетоносец не совсем обычным образом: во время полета экраноплан «Лунь» поднимался на пару метров и летел над кромкой воды чуть соприкасаясь с ней. Несмотря на внушительные габариты, он мог развивать скорость до 500 км/ч, что в 5 раз превышало максимальную скорость всех известных в те годы кораблей.
Такое преимущество просто не оставляло шансов противнику. Но впечатляющую боевую мощь «Луня» удалось проверить лишь в ходовых испытаниях, в реальных сражениях ракетоносец никогда не участвовал.
Где находится экраноплан «Лунь»
После закрытия проекта 903, в рамках которого планировали построить восемь таких машин, «Лунь» оказался единственной полностью доработанной и введенной в эксплуатацию моделью. После списания корабль долгие годы находился в Каспийске, на территории машиностроительного завода «Дагдизель». На предприятие не пускали посторонних, что позволило сохранить уникальную разработку от разрушения и мародерства.
Сейчас экраноплан «Лунь» перемещен в Дербент. Гигантская машина, высотой с пятиэтажный дом, посажена на мель на диком пляже. Планируется, что на берегу Каспийского моря она пролежит до лета 2021 года, потом ракетоносец начнут перемещать в военно-патриотический парк «Патриот», где он станет центральным экспонатом. Строительство парка в Дербенте обещают завершить к 2023 году.
История
История советского экраноплана-ракетоносца «Лунь» началась в 70-х годах, когда группа инженеров в ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева под руководством В. Н. Кирилловых начала разработку проекта. К строительству первого корабля приступили в 1983-м и уже через три года спустили изобретение на воду и отправили в Каспийск для дальнейшей доработки и испытаний. Проверки длились до 1991 года, после чего «Лунь» передали в распоряжение Каспийской флотилии.
В начале 2000-х ракетный экраноплан передали на хранение в сухой док на завод. Вспомнили об изобретении, когда в России начали возводить парки «Патриот». Для того, чтобы переместить «Лунь» из Каспийска в Дербент, пришлось затратить массу усилий. В транспортировке задействовали Каспийский флот. Несколько кораблей медленно буксировали экраноплан, другие силы контролировали безопасность операции.
Корабли-буксиры доставили будущий экспонат максимально близко до берега, затем из воды на пляж экраноплан вытягивали с помощью воздушных подушек и тросов, привязанных к тракторам. Это была очень сложная и долгая работа, за один день удавалось притянуть «Лунь» к суше всего на несколько сантиметров.
Парк «Патриот» еще не построен, но экраноплан уже стал популярной достопримечательностью. Посмотреть на него приезжают не только туристы, но и местные жители. От погружения в воду машину удерживают натянутые толстые тросы, поэтому близко людей стараются не подпускать, но уследить за всеми не всегда получается.

Крепость Наран-Кала
РЕЖИМ РАБОТЫ МУЗЕЯ КРЕПОСТИ НАРЫН-КАЛА
С 09:00 до 18:00, без выходных
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА В ДЕРБЕНТСКУЮ КРЕПОСТЬ
Вход взрослым – 150 руб., детям – 50 руб., экскурсионное обслуживание – 500 руб.
Архитектурный комплекс «Цитадель «Нарын-Кала» — это древнее сооружение, представляющее собой памятник истории и зодчества, в котором переплелись культура и традиции многих народов Закавказья, Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока. Находится он на самом юге страны, в Дагестане, на территории Дербента — древнейшего города России, охраняемого государством.
С 1989 г. крепость является частью большой экспозиции Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В июле 2003 г. оборонительный комплекс Нарын-Кала вошел в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории РФ.
История крепости Нарын-Кала
Нарын-Кала — это часть огромной фортификационной системы, куда кроме цитадели входили городские стены, морские укрепления и 40-километровая Горная стена (Даг-бары), направленная в сторону Кавказского хребта. Оборонительные сооружения были возведены в самом уязвимом месте — узком трехкилометровом участке равнины между горами и морем, откуда начиналось любое нападение кочевых племен с севера.
Само слово «Нарын-кала» с персидского переводится как «Солнечная крепость». Действительно, горная цитадель, освещаемая лучами утреннего солнца, производит на всех неизгладимое впечатление. По второй версии, название было дано в честь шахской дочери Нарын, в переводе означающее «нежная» или «красивая».
Крепость была построена в VI в. н. э. (562–571 гг.) по распоряжению шахиншаха из династии Сасанидов — Хосрова I Ануширвана, однако первые персидские укрепления появились еще в период правления Йездигерда II в. 440-х гг. В любом случае, как показывают последние археологические исследования, цитадель только повторила очертания существовавшей на тот момент древней крепости эпохи Кавказской Албании (I—III вв.).
Для персидских шахов оборонительное сооружение имела особенное значение — она закрывала собой «Прикаспийский проход», через который можно было попасть в богатую Персию. А также здесь находилась резиденция наместников Сасанидов, осуществляющих военное и административное управление окружающими землями.
С VII в. Дербент играл активную роль в торгово-экономической и политической жизни Арабского Халифата и Нарын-Кала в этот период являлась военно-административным центром исламского государства и важным районом морской и сухопутной торговли во всем Средневековом Востоке. Через город проходил один из маршрутов Великого шелкового пути.
В период Каспийского похода (1722 — 1723 гг.) цитадель перешла во владение Российской Империи. В это время с целью осмотра фортификационных сооружений в Дербенте побывал император Пётр I. В 1735 г. город был возвращён Персии, но в 1796 г. был повторно отвоеван русскими войсками.
С этого момента на территории Нарын-Кала размещались генеральный штаб и русский гарнизон. В 1860 г. крепость была упразднена, а в 1870 г. была снесена большая, почти полукилометровая часть оборонительной стены, открыв сообщение между цитаделью и городом.

Архитектура цитадели
Нарын-Кала построена в форме неправильного многоугольника, площадью 4,5 га (ширина — 180 м, длина — 280 м). Длина крепостных стен в целом составляет 700 м. Укреплены они небольшими смотровыми башнями, сооруженными на расстоянии в 20 — 30 м и орудийной башней. Высота — от 6,5 до 20 м, а толщина доходит до 3,5 м. Согласно некоторым источникам, по ним можно было проехать на телеге, но отдельные участки для прохождения довольно узкие и опасные.
Стены комплекса больше всего подверглись перестройкам, особенно в период XVII—XIX вв. Наружная и внутренняя поверхности образованы двумя рядами каменных блоков из грубообработанного местного ракушечника. Облицовочные плиты уложены без использования раствора, насухо с земляной засыпкой и хорошо подогнаны друг к другу. Для более прочного сцепления использовалось чередование ложковых и тычковых рядов кладки.
Такие мощные стены в сочетании с удачным расположением, наличием природных питьевых источников и автономной системой водоснабжения позволяли выдержать самую тяжёлую и длительную осаду.

Архитектурный комплекс
На территории цитадели были найдены останки сооружений албанского, сасанидского и арабского времен и более позднего периода. Кроме самих оборонительных стен неплохо сохранились ханская баня, подземная тюрьма, фрагменты Ханского дворца, цистерна, канцелярия, здание гауптвахты.
Вход в Нарын-Кала осуществляется через Главные ворота (Кала-Капы), расположенные в подпорной стене ханской канцелярии (диван — хана), в которой располагалась приемная шахиншаха. Здесь решались важные экономические и политические вопросы. После присоединения Дербента к Российской Империи, здание было переоборудовано в комендантский дом.
В западной части комплекса существовали еще и тайные ворота (Даг-Капы). Они использовались для въезда вьючного транспорта, через них могла подоспеть помощь осажденным защитникам цитадели. А также в случае опасности для жизни через этот вход могли покинуть крепость правители.
Относительно цистерны существует мнение, что на самом деле это был древнейший на территории России раннехристианский храм IV—V вв. Необычное углубление, выложенное аккуратной каменной кладкой, долгое время считалось водохранилищем, но специалисты отмечают крестово-купольную форму помещения неудобной для сбора воды. А также указывают на ориентацию сооружения по сторонам света, свойственную религиозным строениям.
При этом значительная часть реальной автономной системы водоснабжения крепости сохранилась до сих пор. Помимо керамических труб и каменных желобов, у самых ворот по-прежнему течет ручей Кала-Булаг (VI в.), из которого могут напиться желающие и сегодня.
Подавалась вода и в ханскую баню. Расположена она в северо-западной части цитадели и представляет собой сводчато-купольное строение Х в., размерами 10×24 м. Внутри пространство состоит из двух больших залов, освещаемых через отверстия в куполах и несколько вспомогательных помещений. После занятия крепости русскими войсками баня долгое время служила пороховым погребом.
Из дворцового комплекса влиятельного феодала Восточного Кавказа Фет-Али-хана (XVIII в.) на сегодня сохранились лишь часть стен и портал главного входа. Некогда это было роскошное двухэтажное строение с широким восьмиугольным бассейном и фонтанами посередине. Затем оно было переделано под казарму для русских солдат. А в 1828 г. для гарнизона генерала Ермолова была построено отдельное здание офицерской гауптвахты.
Подземная тюрьма Зиндан (XVI — XVIII вв.) — это яма для узников, глубиной 11 м и площадью 25 кв.м. Из нее никогда не доставали тела пленников. Свет и воздух в темницу проникали через единственное отверстие сверху, а стены «каменного мешка» наклонены так, чтобы невольники не могли по ним вскарабкаться и выйти.

Экскурсии в крепость Нарын-Кала
С крепости Нарын-Кала разворачивается прекрасная панорама старого и нового Дербента. Можно самостоятельно подняться на стены и пройтись по всему периметру, особенный вид открывается с круглой смотровой площадки. А также есть возможность в индивидуальном порядке ознакомиться со всеми сооружениями, но лучше приобрести экскурсионное обслуживание, так можно узнать многое об истории древних укреплений и о самом городе.
Все объекты (ханская баня, офицерская гауптвахта, водохранилище, музей) открыты для посещения. В здании гауптвахты работает магазин сувениров, где можно приобрести памятные альбомы, фильмы, глиняные фигурки, шкатулки и пр.
Там же функционирует небольшой музей. В нем представлены экспонаты, найденные во время раскопок: каменные желоба, глиняные части водопровода, плиты с арабскими письменами, военная амуниция, оружие, монеты, украшения, посуда и другие предметы быта. Кроме того в Нарын-Кале действуют выставки «Древний Дербент» и «Дербент глазами художника». Их осмотр включен в стоимость посещения.

Интересные факты
В 2013 г. крепость Нарын-Кала участвовала от Северо-Кавказского округа в общенациональном конкурсе «Россия 10», победители которого будут представлены в ландшафтном парке миниатюр «Россия» в Подмосковье. По итогам голосования цитадель заняла 15-е место среди популярных достопримечательностей страны.
Кстати, в Дербенте выпускается коньяк «Нарын-Кала» с изображением знаменитой крепости. А сам коньячный комбинат регулярно побеждает на международных и российских конкурсах. Сегодня на счету завода множество наград и медалей.

6. Варианты подъезда и отъезда

Добраться до столицы Дагестана - Махачкалы можно самолетом или поездом.
До места старта г. Махачкала, группа добиралась самолётом.
По окончанию маршрута из Дербента до Махачкалы группа добиралась на электричке (далее своим ходом на велосипедах до аэропорта г. Махачкалы).

7. Аварийные выходы с маршрута

В любой точке маршрута, не более чем в 15 км по дорогам, находятся населенные пункты, можно рассчитывать на помощь местного населения.